カベルネ・ソーヴィニヨンは世界の様々なワイン産地においても栽培することが難しい品種の一つです。
晩熟の品種であるカベルネ・ソーヴィニヨンは、秋に雨の多い日本では、病害のリスクが高まるため完熟するまで待つことが難しく、良いワインをつくることがとても難しい品種です。実はそれが日本ワインにカベルネ・ソーヴィニヨン単体のワインが少ない理由の一つです。

この「ソラリス 千曲川カベルネ・ソーヴィニヨン」は、私たちマンズワインが、カベルネ・ソーヴィニヨンに40年以上、試行錯誤、挑戦を繰り返してきた一つの結晶です。

先人たちの栽培適地探し、栽培技術の積み上げにより高めてきたクオリティを、さらに高めていく取り組みがこの2017年ヴィンテージで一つの形となりました。

海外産地の模倣ではなく、日本のテロワールを追求するソラリスのカベルネ・ソーヴィニヨン。
その現在地を是非このワインで感じていただけたら嬉しいです。

1962年の創業以来、日本で育てたぶどうでより品質の高いワイン造りを目指してきたマンズワインは、1970年代にはヨーロッパ系品種への取り組みについて具体的に検討していました。その取り組みはソラリスの初代醸造責任者・松本信彦（現・常任顧問）がフランス・ボルドー大学栽培醸造学部への派遣留学から帰国した1978年以降、さらに本格的になります。「日本の地でカベルネ・ソーヴィニヨンを」という想いを抱き、山梨市万力山の標高約700mの斜面にあり、昼夜の寒暖差が大きい万寿農場で栽培をスタートしました。そして1984、85、86、87年のたった4ヴィンテージのみリリースされ、今では「幻のカベルネ」とされる「万寿農場カベルネ・ソーヴィニヨン」は日本で栽培して造った本格的なカベルネ・ソーヴィニヨンの先駆けとなりました。

その後万寿農場は閉鎖され、新たな適地を求めての取り組みが始まりました。次に栽培したのは山梨県旧東八代郡豊富村の標高約300mにある畑で、ここでは色づきが悪くロゼのようなワインしか出来ませんでした。そして次に求めた地が小諸ワイナリーのある長野県の千曲川流域でした。標高約600mの小諸では気温が低すぎて完熟しなかったため、100mほど標高の低い上田市塩田平地区で植え付けが行われました。1992年のことです。続いて1994年には塩田平にある東山地区での植え付けが行われました。
初めて収穫した東山のぶどうを見た松本は「ボルドーで見たカベルネ・ソーヴィニヨンにそっくりだ。これは良いワインが出来る。」と感じたといいます。1994年には塩田平にある東山地区での植え付けが行われました。この東山の畑はソラリスのトップレンジ「東山カベルネ・ソーヴィニヨン」を生むとともに、今回の「千曲川カベルネ・ソーヴィニヨン」にも使用されています。現在では日本におけるカベルネ・ソーヴィニヨンの最適地の一つとして認知され周辺に多くのワイナリーが進出してくるようになっています。

晩熟のカベルネ・ソーヴィニヨンは、日本では収穫期が台風や秋雨の時期と重なるため病害のリスクが高く完熟まで持って行くのが難しい品種です。多くのヴィンテージでこれ以上待つと病害でやられてしまうという状況から「あきらめの収穫」を迫られることがありました。マンズワインではこの「あきらめの収穫」をせずに完熟したぶどうを得るために、「マンズ・レインカット栽培法」を開発しました。垣根上部をビニールで覆うことにより雨がぶどうにあたりにくくなり、病気の発生リスクを大きく低下させることができるため、ぶどうが理想的な熟度に達するまで待つことを可能にしました。

栽培の中で、ぶどうの凝縮感を向上させるための取り組みの一つがグリーンハーベストによる収量制限です。ぶどうが色づく8月頃に、品質の高いぶどうの房を残し、他の房を落とすことで、残した房は、より凝縮感のある、高品質なぶどうになります。このグリーンハーベストでは約１/3のぶどうを落としています。（トップレンジではさらに厳しく約2/3を落とします）

2017年ヴィンテージから、これまで以上に品質を向上させる取り組みが始まっています。
それがぶどうの「選定」です。ソラリスにふさわしいぶどうか否か、それは醸造責任者により判断されます。この「ソラリス 千曲川 カベルネ・ソーヴィニヨン」用の判断基準を2017年ヴィンテージからより厳しくすることに西畑が取り組んでいます。
また、新しく植え付けを行った東山区画の収穫も出来るようになってきたことで、セレクションの幅が広がってきたので、今まで以上に品質の高いキュヴェを中心にセレクトすることが出来るようになりました。これまでの徹底した品質向上への取り組みの経験、技術が積みあがっていることで、様々な選択肢を持てるようになったこともソラリスの進化の一つと言えます。